Очень часто наши собаки хулиганят, чтобы получить удовольствие.
Устранить нежелательное поведение, в основе которого лежит неудовлетворенная потребность, легче, чем избавиться от немотивированного поведения. А такое встречается и у людей и у собак.
От навыков отличают привычки. Привычки приобретаются и закрепляются, как и навыки, в результате многократных повторений, но если навыки являются способом достижения какой-либо цели, то привычные движения выполняются ради себя самих. Когда собаке делать нечего, а основные ее потребности вы удовлетворили и оставили ее одну, вот тогда и формируются привычки. От нечего делать, для убивания времени. Повторяясь они становятся необходимым атрибутом свободного времени и необходимыми собакам. Вспомните свои привычки и вспомните как вы злитесь, когда вам мешают совершить привычное действие. Вам остается одно, начать формирование других привычек, а это требует длительного времени.
Почему так трудно бороться с плохим поведением? Ну хотя бы потому, что все они приводят к возникновению положительных эмоций у собаки. А потребность в положительных эмоциях одна из ведущих у живых организмов. В опытах с вживленными электродами в центр удовольствия мозга, крысы научались нажимать на рычаг, вызывая положительные ощущения, и нажимали несколько тысяч раз в час, отказываясь от пищи и воды, что, в конце концов, приводило их к гибели. А вспомните человеческих наркоманов? Человек же предлагает собаке навыки поведения, связанные в основном с отрицательным подкреплением, как, например в классической дрессировке, что, естественно, вызывает у собаки желание самой формировать свое поведение.
А во вторых, мы ошибаемся, считая что животные начинают обучаться довольно поздно. Как показали исследования, условные рефлексы образуются у щенков сразу же после рождения, буквально с первой минуты жизни. Вначале формируются обонятельные и тактильные рефлексы, а затем, по мере созревания и остальных анализаторов, другие. Так что когда мы обычно приступаем к воспитанию своего щенка, у него уже есть в запасе несколько дюжин отработанных навыков. А по этому поводу позволю себе привести описание вот такого опыта. У собаки был выработан и закреплен сначала один навык добывания пищи, затем в этих же условиях, другой, но равнозначный. После чего ей предложили свободу выбора навыков в достижении цели. Вы считаете, что она выбрала последний? Как раз наоборот, оказалось первое что запоминается, запоминается лучше, чем последующее.
Есть еще третья причина, по которой отрицательное поведение вырабатывается быстро, а устраняется с трудом. Дело в том, что научение у молодых животных происходит по типу так называемого запечатления (импринтинга), которое характеризуется чрезвычайной быстротой и фиксацией результатов в памяти легко и надолго. По всему поэтому перевоспитание требует настойчивости, последовательности, терпения и упрямства, если хотите.

Воспитание и перевоспитание.
“Нельзя купить вполне натренированную собаку, нельзя и передать пса на воспитание профессиональному тренеру” К.З. Лоренц
Бытует мнение, что существует четыре способа стать владельцем воспитанной собаки. Согласно этому мнению, первый способ заключается в том, что вы отдаете собаку опытному дрессировщику и через месяц получаете перевязанное голубой ленточкой свое, уже воспитанное, сокровище. При втором способе, собака остается у вас, но 2-3 раза в неделю приходящий инструктор-дрессировщик объясняет ей правила хорошего тона. Особенностью первого способа является то, что после 1-2 месяцев счастливой жизни вы обнаруживаете на противоположном конце поводка вовсе не собаку, а разбитое корыто. А успех второго способа зависит от того, насколько эффективно вы разрушаете то, что успевает вложить в собаку инструктор. Все это происходит потому, что вы так и не узнали как правильно управлять поведением собаки, она плохо понимает вас и потому слушается как иностранца. Вы не знаете и не умеете Что, Как и Когда Подкреплять Положительно или Отрицательно, чтобы сохранить нужное поведение и не допустить или устранить нежелательное, и, посему, занимаетесь антидрессировкой. Если же вы обладатель достаточно физически сильной собаки, то обязательно столкнетесь с проблемой иерархических взаимоотношений, которые устанавливаются в процессе дрессировки. А иногда случается, что собака начинает считать своим хозяином инструктора. Согласно третьему способу, вы находите инструктора-репетитора, который дрессирует вас, а потом вы дрессируете свою собаку, но в его присутствии. Это лучший способ, имеющий только один недостаток - на каждого владельца инструктора не напасешься. Четвертый способ заключается в том, что вы со своей собакой приходите на ближайшую дрессировочную площадку и занимаетесь под руководством инструктора-дрессировщика по существующим курсам. На дрессировочной площадке обучаются не собаки, обучаются их владельцы. За время курса владельцы собак не только узнают методы и способы формирования поведения, но самое главное, осваивают их практически, дрессируя своих собак. И ценность последних двух способов не только в том, что владелец приобретает возможность управлять поведением и поддерживать работоспособность своей собаки, но и в том, что в случае необходимости, он сможет сам выработать новый навык, новую форму поведения у собаки. Причем дрессировка это взаимоотношение с собакой уже на качественно новом, интеллектуальном уровне, а не просто покормить, погулять, брюхо почесать и козу сделать. За это время происходит формирование отношений сотрудничества, вырабатываться своеобразный, понятный обоим, язык слов, интонаций, мимических и пантомимических жестов и движений, происходит становление взаимоотношений собаки и других членов семьи. Вся ваша семья вместе с собакой становится за этот период настоящей маленькой, но “очень симпатишной” стаей, где каждый имеет свое место с соответствующими правами и обязанностями. Как правило длительность курсов послушания составляет около 4-х месяцев. Если учесть, что средняя продолжительность жизни собаки составляет 10-15 лет, то согласитесь, стоит потратить 4 месяца на то, чтобы прожить оставшееся время счастливо. Тем более, что лучший метод борьбы с плохим поведением собаки, формирование правильного поведения или, другими словами, формирование отсутствия нежелательного поведения.

Метод 3. Наказание.
Мы очень часто пользуемся этим термином, объединяя под его именем все неприятные и болевые воздействия на собаку, тем самым запутывая еще больше и так запутанное дело воспитания и дрессировки. Поэтому, кстати, нам трудно согласиться с утверждением, что наказание нельзя использовать воспитывая и дрессируя, что оно малоэффективно, что существуют другие более гуманные и действенные способы, например отрицательное подкрепление. Так что давайте сначала разберемся, что же такое наказание, чтобы не только согласиться с предложенным выше, но и узнавая его в лицо, не пользоваться им так часто. Наказание - это такие наши неприятные для собаки или болевые воздействия, которые мы совершаем уже после ненужного нам или неправильного с нашей точки зрения поведения собаки. То есть, между проступком нашего пса и нашими воздействиями проходит какое-то время. Это главное отличие наказания. А если неприятное воздействие с нашей стороны совершается сразу по окончании нежелательного поведения или во время его, то это уже называется отрицательным подкреплением. Вторым отличием наказания является его неизбежность. Как бы себя ни вела провинившаяся собака после проступка, мы считаем, что ее следует наказать. И наказываем. Например, мы приходим вечером домой и обнаруживаем в квартире содом и гоморру и радостно встречающего нас щенка. С точки зрения среднестатистического хозяина собаки, мы должны его наказать, что мы и делаем. Это на самом деле наказание, так как отдалено от проступка немалым количеством времени и оказалось неизбежным. Как впрочем и бесполезным, в чем вы убедитесь со временем сами. Но это одновременно и отрицательное подкрепление ритуалу встречи вашего щенка. И вы заметите как щенок перестает радоваться вашему приходу и все чаще принимает позу подчинения (стыдится наделанного им беспорядка, но продолжает делать его!).Или ваша собака что-то подобрала на улице и тщательно пережевывая это что-то подходит к вам, выполняя команду "Ко мне!". Вы, естественно, ее выдираете аки сидорову козу и это является наказанием для подбора пищи (и бесполезно, вы сами знаете), но отрицательным подкреплением подхода к дрессировщику. Ваши действия приводят к тому, что собака перестает в такие моменты подходить к вам, а спокойно доедает подобранное в стороне. И еще одна ситуация. Вам не нравится, что собака забирается на диван и вы бы хотели исправить данное поведение. Вы входите в комнату и застаете на диване спящую собаку со счастливым выражением морды. Желая дать понять собаке, что она не права и что вам не нравится такое поведение, вы ее шлепаете. Со временем собака начинает понимать вот что: когда она лежит на диване, ваше появление и угрожающие слова служат сигналом к быстрому спрыгиванию с дивана, чтобы избежать шлепка. То есть вы учите собаку быстро спрыгивать с дивана при помощи отрицательного подкрепления. Но шлепки ваши являются наказанием к тому самому залезанию на диван, с которым вы собрались бороться. Со временем вы сами убедитесь, что воспитательное значение этого наказания ничтожно. Об этом же говорит и вся история человечества в части борьбы с преступлениями при помощи наказания. Почему наказание чаще всего бездейственно? Потому, что как следствие очень отдалено от причины (проступка). Представьте себе - вы наказываете собаку через час после того, как она съела ваши тапочки. В течение этого часа собака еще совершила с десяток безобидных поступков. Как же ей понять какое именно действие привело к неблагоприятным последствиям? Природа заставляет ее связывать последствия с последним по времени действием, что собака и делает. Американский ученый Б. Скиннер, один из основоположников оперантного научения, показал, что результат для того чтобы стать подкреплением какому-либо действию, должен следовать за ним не позднее десяти секунд. Подчеркнем, что это правило работает в естественной среде, когда животное может совершать в секунду массу самых разнообразных нужных и ненужных действий. И.П. Павлову в его знаменитой башне молчания удавалось вырабатывать условные рефлексы при отставлении подкрепления до 30 минут и более от условного раздражителя. Такие рефлексы были названы отставленными условными рефлексами, но оказалось, что они вырабатываются с трудом или не вырабатываются вовсе. И с точки зрения отечественной физиологии высшей нервной деятельности, наказание можно определить как далеко отставленное отрицательное подкрепление. Наказание не учит, не дает информацию животному о том, какое же поведение правильное. Собака, которую вы наказываете за съеденные тапочки, ничего не может понять, потому что в течение последнего часа она больше не ела никакой обуви. И вам бы порадоваться этому. И еще, наказание чаще всего учит тому, как не попадаться, а не тому, как правильно себя вести. Очень трудно для человека, а для животного практически невозможно, изменить будущее поведение, чтобы в будущем избежать его последствий. Присмотритесь к себе, чаще всего наказывая собаку, вы просто даете выход своим эмоциям и своим обидам на нее. Опасно же наказание тем, что, как замечает К. Прайор, служит мощным подкреплением наказывающему. Если при помощи наказания нам удалось исправить (а это случается) поведение, то бессознательно мы все чаще и чаще начинаем прибегать к нему. А избыток отрицательных воздействий на молодое животное приводит к тому, что у него пропадает всякое желание воспитываться и дрессироваться, оно вырастает зашуганным и робким. Наказание может помочь, когда оно не очень далеко отставлено и очень сильное или неожиданное и непривычное, когда поведение, с которым вы боретесь, не очень закрепилось у собаки. То есть, если бы за первое преступление отрубали руку, вряд ли бы возникло желание совершить второе. вы будете иметь возможность вовремя пресечь нежелательное поведение не дав ему закрепиться до навыка.

Метод 4. Отрицательное подкрепление
Вопрос о подкреплении, как ни странно, довольно запутанный. В отечественной школе физиологов подкреплением считают все безусловные (непосредственные) воздействия на животное, которые следуют после условного сигнала (например, команды). Безусловные воздействия это и предложение пищи собаке, воды, наш окрик, оглаживание, шлепок, в общем все, что собака непосредственно может воспринять. В случае наличия подкрепления условный рефлекс называют положительным (подкрепляемым) и отрицательным или тормозным (неподкрепляемым), в случае отсутствия безусловного воздействия. При таком подходе болевые воздействия на собаку можно считать подкреплением положительным для того действия, которое мы вырабатываем. Например, когда отрабатываем движение собаки рядом с собой. А действие, которое вырабатывается при помощи боли - оборонительным положительным рефлексом. На самом деле, собака делает нужное нам действия уходя от боли, предотвращая ее, то есть обороняется. В оперантной же дрессировке, подкреплением считается любое воздействие, увеличивающее или уменьшающее вероятность повторения в будущем предшествующего его воздействию поведения. В таком случае, положительным подкреплением считается воздействие, которое увеличивает в будущем вероятность предшествующего ему действия. Другими словами, животное стремится к получению положительного подкрепления. Момент получения положительного подкрепления всегда положительно эмоционален. И, наоборот, животное стремится избежать отрицательного подкрепления. Факт отрицательного подкрепления вызывает отрицательные (негативные) эмоции и снижает вероятность повторения в будущем поведения приводящего к нему. Неудовлетворение потребности считается в оперантной дрессировке мощным отрицательным подкреплением. Некоторые свойства подкрепления мы уже рассматривали, сейчас же мы примем точку зрения Карен Прайор, по мнению которой отрицательное подкрепление - это любое неприятное событие или ощущение, действие которого можно прекратить или избежать, изменив поведение. Отличие отрицательного подкрепления от наказания в том, что отрицательное подкрепление, как и положительное, происходит во время поведения, а не после него, и на него можно повлиять изменением поведения. Для того, чтобы наверняка понять отличия отрицательного подкрепления от наказания, давайте вернемся к примеру предыдущей главы. Ваша собака лазает на диван. Вам это не нравится и вы отучаете ее следующим образом - как только застаете на диване собаку, тут же кричите в ее адрес ругательные слова и задаете трепку. Как правило, ваше агрессивное поведение прекращается сразу же, как только собака спрыгивает с дивана. Если следовать вашей логике, то благодаря вашим воздействиям собака должна понять, что лазать на диван ей нельзя. Кошкин хвост. Сначала собака понимает, что в случае ее локализации на диване грубый, резкий окрик хозяина означает: скорей слезай, чтобы избежать трепки. Многие собаки достаточно быстро понимают, что появление хозяина, когда она лежит на диване, приводит к резкому окрику, а если с дивана не слезть, то схлопочешь. В результате ретируются с дивана сразу, как только на пороге комнаты появляется хозяин. Третьи идут еще дальше, они связывают наличие хозяина в квартире с его агрессивным поведением во время диванного положения, и в присутствии хозяина ведут себя, как паиньки. Когда же хозяина нет, все категории собак ведут себя одинаково - диванолюбиво. Почему? Да потому, что ваше неприятное воздействие на собаку выступает подкреплением (отрицательным или положительным - это еще вопрос) спрыгивания с дивана и является наказанием по отношению к залезанию на диван. То есть, таким педагогическим воздействием, вы обучаете собаку быстро спрыгивать с дивана по команде (в данном случае это сложная команда или комплексный раздражитель: ваш вид и осуждающий крик). Таким образом хотелось бы показать, что отрицательное подкрепление, как впрочем и положительное, какому-то действию или поведению происходит во время этого действия или в конце его, и на его появление, интенсивность и знак можно повлиять, изменив или прекратив именно это поведение. Тогда как наказание, о котором мы говорили ранее, происходит через некоторое время после совершения проступка. А как же отучить собаку залезать на диван? Нужно придумать нечто такое, что делало бы неприятным именно это действие. Например, можно поставить на диване заряженные мышеловки. А одного добермана, который со всего размаха шлепался на диван, отучили так: разложили на диване остриями вверх шиферные кнопки и прикрыли их покрывалом. Для отучения оказалось достаточным одного доберманьего прыжка. Более того, бедняга начинал активно сопротивляться при попытке затащить его на диван. Отрицательное подкрепление - очень эффективный способ формирования поведения, но это не делает его лучшим. Последите за собой, в общении с людьми и собаками мы в основном пользуемся именно им. Нам почему-то кажется, что правильное хорошее поведение это норма. Так и должно быть и чего тут радоваться и хвалить? Поэтому и не замечаем, а что самое плохое и не подкрепляем положительно нужное нам поведение. Мы его как будто не видим, а обращаем внимание только на огрехи. Но слишком частое применение отрицательного подкрепления приводит, особенно у щенков, к появлению робости, неуверенности в себе, тревожности и отбивает охоту от самого процесса дрессировки. Потому что собака в первую очередь начинает понимать - появление нового навыка увеличивает возможность дополнительного получения отрицательного подкрепления. А его она, естественно, стремится избежать. Кстати, классическая дрессировка оттого и является классической, что строится в основном на отрицательном подкреплении. Например, команда "СИДЕТЬ!" свидетельствует о возможных неприятных, а то и болевых воздействиях в области крестца, и чтобы их избежать, необходимо сесть.

Метод 6. Привыкание.
Привыканием называют снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях, которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько-нибудь важной информации для организма. Кстати, привыкание считается формой научения, которое иногда еще называют негативным научением. Особенностью такой формы приобретения опыта является не освоение новых поведенческих реакций, а утрата или ослабление уже имеющихся. А биологическое значение заключается в том, что для выживания или улучшения условий существования животное должно уметь различать существенные (например, опасные) и несущественные для него раздражители и подавлять реакции на несущественные, а также правильно реагировать на полезные или опасные раздражители. О привыкании чаще вспоминают когда собака чего-нибудь боится, например автомобилей, поездов, громкого шума, других сильных и необычных раздражителей или продолжительно лает на звук шагов соседей по лестничной площадке. Знание свойств привыкания поможет вам вырастить хорошую собаку и не допустить ошибок, особенно в период со второго до четвертого месяца его жизни, когда щенок всего боится. Животное может привыкнуть к любым раздражающим воздействиям с которыми ежедневно встречается и не отвечать на них ориентировочной или оборонительной реакциями: световым (зрительным), слуховым, температурным, тактильным, вкусовым, запаховым и даже болевым. Развитие привыкания характеризуется несколькими закономерностями, которыми можно пользоваться как правилами при использовании этого метода коррекции поведения:
1. Повторяющиеся раздражители приводят к снижению величины исходной реакции (появление безразличия).
2. Прекращение применения данных раздражителей приводит к постепенному восстановлению ответной реакции.
3. Привыкание развивается быстрее и имеет большую прочность после повторяющихся серий применения раздражителей и прекращения их применения до восстановления ответной реакции.
4. Скорость развития и степень выраженности привыкания находятся в прямой зависимости от частоты предъявления раздражителя.
5. Привыкание наступает быстрее при меньшей силе раздражителя. Сильные раздражители могут либо совсем не вызывать привыкания, либо приводить к извращению реакции.
6. Привыкание к одному раздражителю может облегчить его по отношению к другим близким по характеру раздражителям.
7. Предъявление другого сильного раздражителя может приводить к отмене привыкания.
Например, наказание собаки может привести к восстановлению боязни выстрела. Однако и после выработки привыкания раздражитель продолжает восприниматься животным. В этом легко убедиться, если несколько усилить или ослабить раздражитель, он сейчас же вызовет реакцию. Привыкание очень близко к процессу угашения. Вполне вероятно, что в основе этих процессов лежат одни и те же физиологические механизмы, но пока термин привыкание употребляют в отношении врожденных реакций, угашение - приобретенных. При этом уместно привести еще одно определение привыкания: это процесс постепенного ослабления врожденной реакции в результате повторных применений раздражителя, не сопровождаемых подкреплением. Одним из примеров привыкания может служить угашение ориентировочной реакции у животных на любое изменение окружающей среды. Скорость образования привыкания и степень его выраженности зависит от специфичности раздражителя, его новизны, силы, возраста собаки, ее индивидуальных особенностей, прошлого опыта жизни. И если раздражитель болевой, незнакомый и достаточно сильный, начальная реакция может не перейти в исследовательскую, а завершиться оборонительной. Такое состояние обычно называют страхом или трусостью. Чаще это случается с молодыми собаками, с которыми обращаются грубо и жестко. Замечено также, что чем непривычнее и сложнее обстановка, тем чаще проявляется страх и даже реакция бегства. Животное убегает до тех пор, пока ему не удается выйти из сферы действия раздражителя. Если же раздражитель не болевой и если убегать некуда, животное может постепенно привыкнуть к раздражителю. Он перестает вызывать страх, оборонительное поведение ослабевает и сменяется исследовательским. И реакция бегства, возникающая в ответ на неожиданное появление незнакомого раздражителя, при последующем повторном его предъявлении ослабевает гораздо быстрее возникающей одновременно ориентировочной реакции, хотя в дальнейшем прогрессивно снижается и последняя. Предъявление животному какого-либо вызывающего страх раздражителя и лишение его возможности скрыться от этого раздражителя с целью выработки привыкания, получило название "избыточного предъявления".

Метод 7. Ориентировочное торможение
Под торможением, кстати, принято понимать снижение выраженности или исчезновение какой-либо реакции или действия животного. То есть, если мы заставляем исчезать или изменяться какое-нибудь поведение наших собак, можем смело говорить, что мы его затормозили. Термин этот пришел из физиологических лабораторий как и метод ориентировочного торможения. При изучении условно-рефлекторной деятельности было замечено, что начавшаяся или текущая деятельность животного прекращается или значительно изменяется при действии раздражителей, вызывающих ориентировочную реакцию. А если посторонний раздражитель начинает действовать до начала или одновременно с действием условного раздражителя, то условный рефлекс может совсем не проявиться.
Как правило, всякие новые или необычные раздражители внешнего мира приводят к появлению сложных реакций, направленных на лучшее их восприятие, необходимое для анализа биологического значения этих раздражителей для животного, что и называют ориентировочной реакций, а иногда отвлечением. То есть, когда мы и наши собаки, слышим или видим, что-нибудь очень новое или необычное, мы прекращаем заниматься тем, чем так увлеченно занимались до этого, чтобы выяснить, что это там такое происходит и чем это может нам грозить.
Длительность ориентировочной реакции и ее выраженность зависит от силы раздражителя и его необычности (новизны), а также от индивидуальных особенностей собаки. Поэтому в одних случаях прекращенная деятельность восстанавливается почти сразу же, после прекращения действия постороннего раздражителя, а в других может отсутствовать от нескольких часов до нескольких лет.
В качестве раздражителей используемых для прекращения нежелательного поведения можно использовать звуковые явления (хлопок в ладоши, выстрел детского пистолета, звон брошенного в сторону собаки строгого ошейника, цепочки или металлической банки из-под кофе, набитой гайками, возглас или крик), зрительные и световые (внезапно упавший перед мордой предмет, можно использовать фотографическую вспышку), тактильные (внезапные, неожиданные касание того же брошенного строгого ошейника или дроби выпущенной из рогатки) и все что вы можете придумать, лишь бы это было необычным для собаки.
Как мы уже говорили, очень важна сила раздражителя. Может случиться так, что собака не обратит никакого внимания на него и будет продолжать заниматься неблагопристойным делом. Но, с другой стороны, хлопок в ладоши приведет в смятение карликового пуделя, а выстрел из детского пугача не вызовет никаких эмоций у московской сторожевой. И даже представители одной породы могут по разному реагировать на ваши воздействия, поэтому сначала изучите особенности своей собаки. Время подачи тормозного раздражителя также играет большую роль. Гораздо эффективней подавать его в момент приготовления собаки к совершению проступка, чем во время оного.
Метод ориентировочного торможения может быть полезен во многих случаях. Например, ваша собака подошла к помойке и потянулась к большой и аппетитной с ее точке зрения кости. Вот тут-то самое время бросить как можно ближе к ней жестяную банку с гайками, строгий ошейник или включить автомобильную сирену. Точно также, если собака беспричинно швыряется на прохожих, попробуйте попасть ей в бок брошенным строгим ошейником - боль небольшая, но неожиданность сыграет свою роль.
Нежелательное поведение от одного урока может и не исчезнуть, а при повторении старайтесь применять другие раздражители, иначе к постоянно применяемым разовьется привыкание.

Метод 11. Устранение мотивации
Вернемся к тому, что причиной поведения является какая-либо потребность, которую необходимо удовлетворить. Но потребность - понятие физиологическое, а психологическим ее эквивалентом является мотивация - осознанное желание что-либо сделать. И мы уже говорили о том, для устранения плохого поведения часто бывает достаточным устранить причину - удовлетворить потребность. Иногда это бывает невозможным. Вы должны днем быть на работе и поэтому не можете удовлетворить потребность вашей собаки в вашем присутствии. В тех случаях, когда вы не можете удовлетворить имеющуюся потребность, подумайте, а нельзя ли устранить ее заменив другой мотивацией?
Например, поедание кала свидетельствует прежде всего о неправильном кормлении собаки. То же касается и подбора пищи с земли. Что-то в вашем рационе не устраивает собаку и она пытается компенсировать это за счет бывших пищевых и околопищевых продуктов. Поэтому, прежде чем применять какие-либо методы борьбы с данным поведением удовлетворите потребность собаки в недостающих питательных веществах. Но физиологические изменения в организме происходят медленно и после того, как вы сменили рацион, собака еще продолжает бегать к помойкам и рыскать по кустам. Именно теперь вам поможет метод смены потребности - создайте у собаки игровую мотивацию. Играйте с ней всю прогулку, во все известные вам игры и придумывайте новые. У нее просто не останется времени на другое. И постепенно сформируется новая мотивация для прогулки - если раньше она рассматривала выход на улицу как возможность найти недостающее, то теперь выход на улицу станет для нее возможностью наиграться с любимым хозяином. А поверьте, все собаки любят играть.
Или уходя на работу и наскоро выгуляв щенка, вы оставляете его одного с неудовлетворенной потребностью в физической активности и познавательной деятельности. Немного поспав, чтобы переварить пищу, поскольку перед уходом вы его покормили, он просыпается и приступает к удовлетворению проснувшихся вместе с ним потребностей (мотиваций). Последствия чего вы и застаете вечером. Попробуйте прогулять щенка до усталости и оставить ему какое-нибудь необычное, интересное для него и упругое для его зубов занятие. То есть, с одной стороны вы удовлетворите его потребность в физической активности, а с другой, с помощью новых необычных игрушек, вызовете новую потребность - исследовательскую, которая часто переходит в игровую.
А если разрушительная активность щенка вызвана страхом одиночества? Эту мотивацию устранить сложнее. Можно заменить ее на исследовательскую, можно имитировать присутствие людей оставляя включенное радио, а можно завести еще одного щенка, котенка или морскую свинку.
Способ устранения мотивации нежелательного поведения один из самых лучших. Он позволяет справиться с проблемами не касаясь щенка. А если вы почитаете книги об особенностях роста и развития собаки, вы сможете вести ее за собой, вовремя удовлетворяя возникающие у нее или формируя новые потребности.

Практические уроки
Трудно перечислить все возможные проступки собак, поэтому мы остановимся на способах исправления лишь самых распространенных, надеясь, что прочитав описание методов коррекции поведения, вы сами сможете придумать соответствующие способы их применения.
Практически все методы перевоспитания требуют времени и тренировок, поэтому наберитесь терпения и не просто терпения, а терпения до упрямства. Будьте настойчивы и последовательны и что-нибудь в поведении вашей собаки обязательно изменится. Вряд ли существует универсальный метод для всех проступков, попробуйте все, но способы, связанные с болью, применяйте только тогда, когда другие оказались бесполезными.
И еще, практически невозможно лечить заочно, точно также трудно воспитывать и перевоспитывать по телефону, поэтому, пользуясь советами, обязательно учитывайте особенности вашей собаки, вашей семьи, конкретных условий содержания собаки. И не стесняйтесь фантазировать, в книге приведены лишь самые общие советы.

Собака слишком долго считает квартиру туалетом
Все животные очень чистоплотны и только человек, как ни странно, делает их грязнулями. Например? Например, свинья! На самом деле это просто чистоплюй среди животных. Но запертая в тесный хлев, да еще у хозяев, которые не затрудняют себя ежедневной чисткой, она, волей-неволей, становится тем, чем стыдят детей и щенков. То же происходит и с нашими собаками.
В норе, в логове, на территории, непосредственно прилегающей к ним, собаки не должны отправлять свои естественные потребности. Но мы запираем щенков до двух-трех месяцев в тесные манежи, отгораживаем уголок комнаты и заставляем, как говориться, "ходить под себя". Затем до четырех-шести месяцев не выводим на улицу, блюдя сроки вакцинации и приучаем (а это уже научение) к тому, что квартира и есть место для "делишек". И потом, забывая об этом, удивляемся: Гуляем, гуляем, а он ничего не делает. Как приходим домой, так и лужа, и куча!
Тот, кто хочет приучить собаку к чистоплотности, должен соблюсти два условия: дать понять щенку, во-первых, где он должен делать свои "делишки" и, во-вторых, что ему вовремя дадут осуществить их в этом месте.
Возраст, когда молодая собака может научиться правилам приличия, зависит как от физиологических и анатомических особенностей и способности ее к научению, так и от правильного поведения владельца. В связи с имеющимися различиями собака может перестать заниматься пачкотней в квартире в возрасте от шести месяцев до полутора лет.
Маленький щенок не в состоянии долго терпеть, это ему просто не положено и даже противопоказано. Желание опорожнить кишечник или мочевой пузырь, быстро становится по-настоящему доминантной потребностью - то есть самой необходимой, суперглавной, отменяющей (тормозящей) и исключающей все остальные потребности до момента своего удовлетворения. Поэтому маленького щенка "наказывать" бессмысленно, это ничего не даст. Если у вас есть возможность, необходимо как можно чаще выносить или выводить его на улицу.
Как правило, щенок занимается своими естественными потребностями после сна, кормления, после возни или игры. Как только заметили, что он, бросив все интеллектуальные дела, начинает сосредоточенно обнюхивать пол или вертеться, устраиваясь, - тут же его в охапку и на улицу. На улице же постарайтесь, чтобы щенок сделал свои дела на газоне. Неприятно видеть на тротуаре следы жизнедеятельности собак. А привыкнув совершать свои подвиги на газоне, взрослая собака, не позволит себе излишеств на асфальте. Чем чаще и постояннее вы предупреждаете попытки щенка "наделать" в квартире, тем быстрее он освоит такую норму поведения.
Если же нет возможности так часто выводить или выносить щенка на улицу, можно научить его оправляться в определенном, специально отведенном для этого месте помещения. Некоторые владельцы карликовых (миниатюрных) пород собак предпочитают, чтобы их крошки вели себя по-кошачьи - делали "делишки" в поддон. Выбранный для этих целей поддон должен иметь не очень высокие бортики и быть достаточно просторным. Немецкие кинологи рекомендуют помещать в поддон дернину с травой, создавая почти естественные условия. Можно обойтись, тем более, если это временно, тряпкой или газетами.
Техника приучения не сложна. Как только вы заметили специфическое поведение щенка, отнесите его на руках, или слегка подталкивая ногами, направляйте его движения в отведенное место, и не давайте удрать оттуда не выполнив своего долга. Будьте готовы к возможному сопротивлению щенка и тому, что он не всегда будет попадать в цель. Для научения нужно время.
Очень полезно, особенно с подрощенным щенком, использовать отрицательное и положительное подкрепление, то есть, если он устроился в неположенном месте, отругать его, а то и шлепнуть, и наоборот, похвалить, огладить, дать вкусный кусочек, когда дело сделано там где это разрешено.
Бессмысленно ругать и шлепать щенка за беспорядок, который он уже произвел, и когда он, умиротворенный отходит от "места преступления". Так вы научите щенка делать свои "делишки" и очень быстро ретироваться. Также нужно помнить, что непорядок могут производить собаки при расстройстве пищеварения и невнимательности хозяев. В таком случае, конечно, никакой речи об отрицательных воздействиях быть не может.
Будет просто замечательно, если услышав беспокойное повизгивание щенка вы вовремя дадите ему возможность освободить кишечник и мочевой пузырь на улице. Несколько таких совпадений и щенок начнет вас звать на улицу, тогда, когда ему это на самом деле необходимо.
При благоприятных условиях 6-8 - месячный щенок должен соблюдать правила приличия при трех-четырех разовых прогулках, годовалую собаку достаточно прогуливать два-три раза.

Собака бегает за автомобилями, велосипедистами, спортсменами-бегунами и кошками
Зоопсихологами было замечено, что любому животному в конфликтной ситуации характерно две стратегии поведения: одна более агрессивная, атакующая, другая свидетельствует о страхе и заставляет отступать. Наверное замечали и вы, как многие собаки сделав выпад в сторону противника, тут же немного отступают назад, при условии если противник неподвижен (то есть не убегает, испугавшись и не атакует сам).
Такое поведение очень важно с точки зрения выживания. Ведь если ты считаешь себя очень злым и сильным и позволяешь себе, не задумываясь, бросаться на любого встречного-поперечного, то, рано или поздно, ты встретишь такого, кто сильнее тебя. Слишком агрессивные (бездумно агрессивные), как правило, не выживают. Точно так же не выживают и слишком трусливые, которые боятся заранее любого. Таким не достается пищи для поддержания своего здоровья и самки для продолжения рода.
С точки зрения выживания, разумнее, прежде чем драться или убегать, выяснить насколько твой противник силен. Поэтому и следует ложная атака (проверочная, тестирующая), во время которой нападающее животное тщательно оценивает реакцию противника. И если тот струсил, развернулся и побежал, то может получиться увлекательная и азартная погоня.
Такое небольшое вступление нам понадобится, чтобы легче понять поведение своих собак, в генах которых тоже записана оптимальная стратегия поведения в конфликтной ситуации.
Когда мы выводим щенка первый раз на улицу, все, что он увидит впервые, покажется ему опасным. Особенно же опасными могут казаться бегущие и едущие в сторону щенка люди, велосипеды, мотоциклы и автомобили.
Может быть вы были участником вот такого действия, а если и не были, то представить его будет не трудно: щенок вместе с вами идет себе спокойно по тротуару, как вдруг видит, что на него надвигается большое, ревущее и рычащее чудовище. Испуганный щенок прижимается к ногам хозяина, а такое прикосновение придает ему силу и смелость, и он гавкает. Иногда щенок взлаивает и от страха, но в любом случае чудище пугается и убегает прочь. По крайне мере так кажется щенку. Побег врага - это всегда победа и трудно удержаться от того, чтобы хоть чуть-чуть не пробежаться за поверженным, что щенок и пытается сделать. Достаточно 3-4 таких совпадений, чтобы щенок решил, что машина убежала от того, что он грозно зарычал и швырнулся. Такое поведение, свойственное кстати и человеку, имеет в своей основе феномен “суеверного подкрепления” и закрепляется как любой другой навык. А подкреплением, в данном случае, служит победа - вид убегающего противника. По сходной схеме развивается погоня за бегунами, велосипедистами и мотоциклистами, потому что все они удаляются, струсив. Если вовремя не обратить внимания на такое поведение, оно закрепляется и бороться с ним становится все труднее.
И как всегда, легче предотвратить формирование такого поведения, чем его исправлять. Знакомьте щенка поближе со всем тем, что вызывает у него испуг, успокаивая и давая понять, что и машина и велосипед не опасны и не страшны. Наказывать за страх не следует, точно так же не следует тащить упирающегося щенка к предмету его страха - щенок с хорошей нервной системой выдержит, а с чуть более слабой - испугается еще сильнее. Если щенок стремится в погоню, остановите его, не давая возможности произвести нежелательное действие. Помните правило: Что позволяется, то и закрепляется.
Если же ваша собака уже “хулиганит” таким образом, вам придется воспользоваться удавкой, строгим или электрическим ошейником, а то и хлыстом. Необходимо сделать так, чтобы нежелательное поведение собаки приводило к неприятным (болевым) последствиям для нее. Но нельзя, чтобы источником боли были машина, велосипедист или бегущий человек.
Возьмите собаку на поводок и спровоцируйте неприятную для вас ситуацию, а как только собака швырнется, тут же остановите ее очень (!) сильным рывком поводка, ударом хлыста или тока. Помните, что после прекращения нежелательного поведения, необходимо прекратить действие отрицательного подкрепления и использовать положительное (пищу, оглаживание, игру).
Можно воспользоваться и методом ориентировочного торможения и при возникновении у собаки желания помчаться за кем-либо швырять в нее самые необычные предметы, а лучше те, которые производят больше необычного шума.
Еще лучше будет, если вы потратите чуть больше времени, но просто отработаете как следует со своей собакой любую останавливающую команду, например “Стоять!” - метод выработки несовместимого поведения. Или будьте чуть более внимательны на прогулках и вовремя отвлекайте собаку, переключая ее внимание на что-нибудь более интересное. Со временем нежелательное поведение тоже исчезнет, а это уже метод смены мотивации.
Точно так же можно отучить собаку бегать за кошками или научить ее носить на прогулке аппортирочный предмет и тогда пусть бегает с удовольствием.

Собака много лает на улице и дома
Все население мира делится на две равные половины. Представители первой имеют очень разговорчивых собаки и завидуют второй половине. Вторая половина ходит на поводках за собаками-молчунами и не менее жгучей завистью завидует первой. Время от времени они меняются местами, их зависть становится прямопротивоположной и количество ее в мире не меняется.
Как выясняется, в своих чувствах правы и те и другие. Собака должна лаять, особенно когда она одна, при звонке, при шуме за дверью, если собака находится на открытой площади (на даче, прогулке) при слишком близком подходе посторонних, предупреждая и оповещая окружающих о возможном конфликте. Но когда собака лает много и часто, всем становится ясно, что это не оповещение, а просто брех. И окружающие перестают обращать внимание на информационное значение лая, сосредотачиваясь на его надоедливости, особенно в неурочное время. Обычно бывает достаточно 3-4 гавсов, то есть взбрехов или лайев. А при реальной опасности, лай может быть непрекращающимся, взахлеб и с рычанием.
Лают собаки по тем же причинам, по каким мы кричим - приглашая к игре, требуя вывести на прогулку, от радости, от несогласия, от обиды, от страха, встречая друга, предупреждая врага или заявляя, что территория занята и охраняема. Очень часто собаки лают в состоянии возбуждения, причем замечено - чем больше возбуждение, тем азартней и продолжительней лают собаки.
Если ваша собака много лает, воспользуйтесь для начала методом связи поведения с определенным сигналом. Этот же метод рекомендован и для тех, кто имеет собаку - молчуна и считает это недостатком. Для начала и тем и другим надо научить собаку лаять в нужный момент и в нужной ситуации. То есть обучить ее лаять по команде, воспроизводя затем при необходимости. Для этого достаточно создать одно из состояний в котором ваша собака взлаивает, не забывая предварительно подавать команду, например, "ГОЛОС!".
Чаще всего возбуждают собаку, показывая ей и не давая схватить кусочек пищи, игрушку, аппортировочный предмет, играя с ней, или даже доставляя неприятности. Нужно совсем немного повторений, чтобы собака освоила команду. При желании можно научить собаку лаять определенное количество раз, в нужный момент занимая собачий рот пережевыванием пищи или аппортировочным предметом. И все.
Остается только сделать лай привычным в случаях, когда вы считаете это необходимым. Для этого придется несколько раз помочь собаке командой, подавая ее в нужной вам ситуации и поощряя собаку.
Тем же, кто считает лай недостатком, после того как они научили собаку лаять, придется отучить ее от этого. Если собака много и надоедливо гавкает на улице, решить эту проблему можно, научив ее носить аппортировочный предмет (метод выработки несовместимого поведения). Или, время от времени, заставлять ее лаять по команде и, напротив, не поощрять лай без команды (метод подкрепления отсутствия нежелательного поведения). Или даже поругивать ее за это, но через минуту снова предложить ей полаять, похвалив (использование и положительного и отрицательного подкрепления). Попробуйте использовать и метод угашения - приучив собаку лаять, сначала часто, затем все реже давайте разрешение на лай. Иногда помогает.
Можно научить собаку делать что-нибудь иное кроме лая в провоцирующих его ситуациях. Дайте волю своей фантазии.
Очень полезно приучить собаку прекращать лай по команде, например, "ТИШЕ!". Для этого вы фиксируете собаку на поводке, вызываете лай, подаете останавливающую команду и не даете ей возможность гавкнуть, например, зажимая пасть, занимая его кусочком пищи или игрушкой. Как только лай прекратиться, тут же надо похвалить собаку, погладить и дать подкормку. Со временем необходимо увеличивать длительность периода молчания до поощрения.
Если собака назойливо лает по незначительному поводу в квартире, попробуйте применить способ, описанный Дж. Вулхардом и М. Бартлетт в книге “Что должны знать все хорошие собаки”: “Попробуйте утихомирить собаку с помощью воды. Скажите “Тихо!” и плесните четверть стакана воды ей в морду. Вновь наполните стакан водой и поставьте его так, чтобы собака могла его видеть”. Я думаю, двух-трех раз будет достаточно для того, чтобы собака переставала лаять по вашей команде.
Использовать неприятные или болевые воздействия на собаку для прекращения лая не только не эффективно, но и нежелательно. В этом случае собака либо станет сторониться вас, избегая наказания, и продолжать лаять. Либо начнет бояться собственного лая и не загавкает даже тогда, когда это будет нужно. Тем более, если собака лает от страха, ваши наказания его не уменьшат.
Сложнее бороться с лаем, когда он длительное время сознательно или бессознательно подкреплялся вами. Зачастую мы сами приучаем собаку неистово и продолжительно лаять. Разберем часто встречаемую ситуацию. Колли находит палку, приносит и бросает к вашим ногам, а потом начинает неистово лаять, требуя игры в аппортировку. Некоторым владельцам это нравится, они быстро наклоняются к палке и бросают ее, лай прекращается и это никому не мешает. Другие бросают палку, когда в хорошем настроении, а когда в плохом или заняты разговором с кем-нибудь, или просто торопятся закончить прогулку, пытаются игнорировать поведение собаки. Собака, все более возбуждаясь, лает дольше, что надоедает хозяину и он включается в игру - бросает палку. Подкреплением лаю, в данном случае, служит возобновление игры. Собака же сделала после такого урока вывод - лай дольше и хозяин бросит палку. Еще один- два таких урока и новый навык закреплен, собака готова лаять минут тридцать. Лай приобрел для собаки сигнальную функцию для продолжения игры. Чтобы избавиться от такого поведения, предложите ей другой сигнал, например, посадку. В следующий раз, когда собака принесет вам палку и соберется лаять, дайте ей команду “Сидеть!”. И только после выполнения посадки, бросьте палку. Постепенно увеличивайте время и вы получите собаку, которая принеся палку, будет терпеливо сидеть, зная, что только длительная посадка снова приведет к веселой игре.
С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся оставляя собаку во дворе, на привязи или в квартире, а сами уходим. При этом собака может лаять или выть. Подкреплением же данному поведению служит возвращение хозяина. Если говорить о методе формирования отсутствия нежелательного поведения, то приучать собаку оставаться одной, нужно очень постепенно, не торопясь увеличивая время ее одиночества. Если же лай и вой уже присутствует, то наверное, лучшим будет метод подкрепления отсутствия нежелательного поведения, когда вы возвращаетесь к собаке, после небольшого перерыва в концерте, давай ей понять таким образом, что только молчание призывает хозяина обратно. И при этом время отсутствия нужно тоже увеличивать очень постепенно.
Иногда рекомендуют и метод отрицательного подкрепления, как это делает Ф. Грандерат в книге “Дрессировка и натаска собак”: “Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое-нибудь отверстие или щель в двери, в коридор или кухню или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить “нельзя”, а потом “на место”. Этот метод очень эффективен при его правильном применении”.
Когда вы привязываете собаку на улице и оставляете ее на непродолжительное время, предложите ей ждать вас в лежачем положении. Лежа лаять и выть трудно (метод выработки несовместимого поведения).
Если же ничего не помогает воспользуйтесь радиоуправляемым электрическим ошейником. Но лучше если вы приобретете ультразвуковой или электрический ошейник, которые причиняют собаке неприятные ощущения, включаясь от звука ее лая.

Собака прыгает на хозяина, когда он возвращается домой
А почему она это делает? А вот почему. Всякий нормальный представитель семейства собачьих возвращаясь с прогулки или охоты к родному логову должен, ну просто обязан, подставить свою морду для обнюхивания и приветствия. Обнюхивание морды пришедшего позволяет всем остальным членам стаи узнать, что ел возвращенец: в кого и во что тыкал носом. Все это сообщается при помощи запаховых веществ - те же слова, только из ароматных букв. Кроме того всякий субдоминант, то есть подчиненный, молодой или щенячий член стаи, обязан приветствовать доминанта облизыванием брылей и уголков пасти.
Обязательность такого поведения записана генами и подтверждена тысячелетним отбором. Такое поведение называется инстинктивным, то есть не очень-то контролируется сознанием, и животное всеми силами будет стремиться его совершить.
Когда вы возвращаетесь домой, ваш щенок естественно ожидает, что вы будете себя вести как порядочная собака. Он прыгает на вас, карабкается, пытаясь исполнить свой долг перед семейством собачьих и перед вами, как лидером, то есть достать и облизать ваше лицо. А оно вон как высоко!
Как бы мы с вами не обижались на собаку за порванные колготки и испачканные плащи, но мы сами виноваты в появлении такого поведения у нашей собаки. Как правило, приходя домой, человек не сразу обращает внимание на щенка - он ставит сумки, снимает верхнюю одежду, переобувается и только тогда снисходит до брата своего меньшего. А иногда и вовсе, только после того как переоденется. Все это время щенок прыгает вокруг человека и получает такую информацию - чтобы совершить то, что предписано природой надо прыгать на хозяина, причем долго прыгать. Получается так, что своим поведением человек бессознательно вырабатывает у своей собаки своеобразный инструментальный рефлекс.
Со временем рефлекс закрепляется практически до навыка и, когда собака подрастет, превращается в серьезную проблему. Изменить навык трудно, поэтому приходиться прибегать к серьезным воздействиям на собаку. Например, советуют, когда собака прыгает на вас, наступать ей на заднюю лапу. Можно и так, но тогда каждый раз наступайте и себе на ногу, ведь это вы приучили ее так себя вести. Иногда советуют выставлять вперед колено, чтобы собака билась о него грудью или пахом. Тоже хороший способ.
Если же вы не хотите пользоваться "хорошими" способами, потратьте время и научите собаку беспрекословно и сразу же выполнять команду "СИДЕТЬ!", сначала безотносительно к ритуалу встречи. А уж потом, заходя в дом, подавайте эту команду и сразу же наклоняйтесь к собаке, позволяя ей выполнить священный для нее обряд. Ритуал встречи занимает не так уж много времени, секунд 30 - 40. Конечно, не обязательно давать собаке облизывать губы, можно подставить щеку, а то и ухо. Но, обязательно, наклоняясь к собаке, выставляйте перед собой правую руку с открытой ладонью, чтобы вовремя предотвратить внезапный прыжок вам на встречу. Можно для этой же цели воспользоваться командой "МЕСТО!", как впрочем и любой другой хорошо отработанной командой. По желанию позволительно удлинять время до ритуала встречи. И если вы будете последовательны и настойчивы, через некоторый период, собака станет сидеть, повизгивая и перебирая лапами, и ждать, когда же вы переоденетесь.
Но как всегда, легче не формировать плохое поведение, нежели в будущем бороться с ним. Поэтому, пока ваша собака молода, приходя домой немедленно выполняйте ритуал встречи. Сразу наклоняйтесь к собаке, вынося вперед правую руку, кладите ее на круп щенка, предотвращая его прыжки и принуждая сесть. Левой рукой оглаживайте собаку, если нужно и ею останавливайте щенка и, зажмурившись, подставляйте лицо для приветствия. Слабонервные могут после этого умыться. Если вы будете постоянны в своих требованиях и настойчивы, щенок обязательно привыкнет к такой встрече.

Собака излишне агрессивна к прохожим
Причина? Ключ к ответу находится в поговорке: Каждый видит то, что знает. И несмотря на то, что мы и наши собаки живем в одном и том же мире, он совершенно разный для нас и для них. Мы живем в разных измерениях. Но вряд ли, встав на четвереньки, вам удастся увидеть его - собачий мир. Он не только выглядит по другому, он еще и пахнет иначе.
Человек, на которого швырнулась ваша собака, и который, с вашей точки зрения вполне добропорядочен и ничем не отличается от других прохожих, может не просто крикливо пахнуть, он может пахнуть трусливо или оскорбительно для собаки. Известно уже, что каждый из нас пахнет по- разному, причем состояние болезни изменяет наш запах. По крайней мере существуют около 40 заболеваний, в том числе и психических, которые можно распознать по запаху. Физиологическое состояние, например страх, тоже меняет запах организма. А теперь, уже отяготившись знаниями, попробуйте поставить себя на место собаки и представьте как вас стукнули по носу и что вы на это сказали. А именно это может произойти с вашим псом, обладающим очень чувствительным обонятельным анализатором - носом.
Человек, испугавшийся вашей собаки, может сообщить ей об этом, и тем самым бессознательно спровоцировать агрессию, не только изменением своего запаха, он и ведет себя несколько иначе. Например, когда мы чего-нибудь боимся, то с повышенным вниманием следим за предметом, который, по нашему мнению, представляет повышенную опасность. А с точки зрения животного, если на тебя глядят уставившись, то это неспроста: или нападут, тогда нужно убегать, или убегать начнут, тогда, хочешь не хочешь, а догонять придется. То есть, пристальный взгляд имеет какие-либо последствия, и, в зависимости от особенностей нервной системы и опыта, собака будет реагировать на него по-разному.
Мы можем и не заметить, что идущий навстречу нашей собаке человек, изменил темп движения, ширину шага, амплитуду и ритм размахивания руками, поменял выражение лица, а то и внезапно остановился или встал за дерево. Мы можем и не заметить, а собака обязательно сделает какие-либо выводы и, иногда не в пользу идущего навстречу. Собака может решить, что все это подготовка к атаке или засада.
Привыкая к определенным внешним условиям, собаки обязательно регистрируют все появляющиеся изменения. А во всем новом, это свойство и нам знакомо, с высокой долей вероятности может таиться опасность. Поэтому наши собаки могут бурно реагировать на одетых необычно, не как все, людей (охотников, рыбаков, людей в форменной одежде), имеющих неправильную походку, двигающихся неритмично (в том числе и пьяных) или необычно быстро.
Не следует забывать и о памяти. Вполне вероятно, что вид или запах, или походка человека, напомнили вашей собаке хозяина ее врага, или ей вспомнилось неприятное событие связанное с человеком с этими признаками. Кто знает? Но несмотря ни на что, беспричинной агрессии не бывает.
Случается, конечно, и у собак плохое настроение, тогда они реагируют более выраженнее, чем всегда, на, казалось бы, привычные, безразличные раздражители. Но бывает и другое. Зоопсихологи установили, что сильным подкреплением агрессивному поведению является сам факт победы. И довольно часто встречаются собаки, которым нравится вид испуганных братьев ихних больших. Они получают от этого удовольствие.
Таким образом, если вам удастся устранить причины агрессивного поведения, вы сможете снизить или исключить его. Но в любом случае, такую собаку желательно водить в наморднике или на коротком поводке (по методу устранения возможности совершения нежелательного поведения). Чаще всего, однако, рекомендуют метод отрицательного подкрепления. Для этого связывают попытки агрессии собаки по отношению к спокойно проходящим людям с неприятными или болевыми последствиями при помощи сильного (очень сильного!) рывка поводком, когда собака на строгом ошейнике или удавке. Очень эффективны бывают уроки с использованием электрического ошейника, но при участии инструктора по дрессировке. Если вы хотите пользоваться условным отрицательным подкреплением, не используйте “Фу!”, изобретите свое секретное слово и основательно свяжите его с жесткими воздействиями на собаку.
Часто, одновременно с отрицательным подкреплением, рекомендуют использовать метод ориентировочного торможения, во время попытки швыряя в собаку гремящими предметами.
Но может быть лучшим в такой ситуации будет метод выработки несовместимого поведения, который не приводит к угашению рабочих качеств собаки и в то же время исключает покусы. Отработайте с собакой любую фиксирующую команду, например “Стоять!” или “Рядом!”. Отработайте основательно сначала в спокойной обстановке, затем прибавляйте провоцирующие раздражители, постепенно приближаясь к условиям улицы. Это легче и гуманней по отношению к своей собаке, а она не сможет одновременно выполнять вашу команду и кого-то кусать.
Как ни странно часто помогает метод связи поведения с определенным сигналом, в данном случае правильно говорить о связи с сигналами. Пройдите с собакой курс дрессировки по защитно-караульной службе, это поможет ей понять когда и в каких ситуациях агрессия возможно и поощряема, и будет спокойней вести себя в обычной обстановке.

Собака сильно тянет по лестнице и на улице
Пока щенок мал, мы мало обращаем внимание на то, что он тянет нас в разные стороны. С ним еще легко справиться и часто мы идем туда, куда он нас ведет. Мы не придаем значения двум законам научения:
1. Что позволяется, то и повторяется;
2. Что повторяется, то и закрепляется.
И в итоге, месяцам к 6-7, получаем собаку привыкшую к давлению ошейника на шею и научившуюся тянуть. Такое поведение для собаки становится нормой и часто бывает трудно доказать обратное.
Сопротивляться собаке на лестнице труднее, чем на ровной поверхности, поэтому начинайте ее перевоспитывать на улице. Для начала научите собаку команде “Тише!”. Для этого оденьте на нее строгий ошейник или удавку и, как только собака начинает тянуть, дайте команду и сделайте резкий рывок назад. Рывок должен быть очень (очень!) сильный. Если собака уже выросла так, что слишком тяжела для вас, произведите серию, пусть не сильных, но рывков. Как только собака замедлит темп движения, похвалите ее и продолжайте движение. Не сразу, но собака обязательно поймет смысл команды. Бывает полезным одновременно научить собаку двигаться бегом, это облегчит задачу. После нескольких повторений упражнения по замедлению темпа движения, дайте собаке команду “Вперед!” и сами перейдите на бег. Метров через десять, скомандуйте “Тише!” и замедляйте движение.
Можно обойтись и без команд. Как только собака натягивает поводок, производите рывки. Не прощайте собаке натянутого поводка и, со временем, она поймет, что давление ошейник на шею сулит неприятные последствия и станет сама замедлять темп движения.
Даже если собака и не очень тянет на поводке, будет очень полезным научить ее двигаться рядом с вашей левой ногой. Для щенка достаточно взять кусочек пищи в левую руку и после подачи команды “Рядом!”, движением руки с кусочком, предложить ему занять нужное положение. Если в начале вы будете сразу скармливать пищу, то в дальнейшем увеличивайте паузу, заставляя щенка подольше следовать за вами в нужном темпе и нужном направлении.
На подросшую собаку уже можно воздействовать рывками поводка, принуждая ее занимать правильное положение и сохранять нужным темп движения. По команде “Рядом!” собака должна встать с левой стороны от владельца, на расстоянии не больше ее ширины крупа от левой ноги так, чтобы ее правая лопатка находилась на уровне колена ноги человека. И обязательно хвалите собаку.
Понадобится достаточно много времени, чтобы отработать этот навык у собаки. Скорость отработки и обязательность выполнения во многом зависят от величины отрицательного подкрепления - чем сильней рывок поводком, тем быстрей собака будет занимать правильное положение. Однако если сила отрицательного подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной реакции собаки.
И все-таки основная проблема связана с недостаточной силой воздействия на собаку. То есть, если собака, несмотря на несколько уроков, продолжает тянуть, то сила ваших рывков недостаточна велика, чтобы стать биологически значимой для собаки как отрицательное подкрепление. Если у вас недостаточно физических сил, чтобы сделать значимый рывок на строгом ошейнике или удавке, помогите себе хлыстом, прутом, электрическим ошейником. Попробуйте накинуть петлю поводка на переднюю лапу собаки, пропустите его через намордник, это поможет сделать рывок более чувствительным.
Когда собака освоит нужное поведение на ровной поверхности улицы, переходите к занятиям на лестнице. Воспользуйтесь уже отработанными командами. Первое время вам придется нелегко, стремясь как можно быстрей попасть на прогулку, собака очень возбуждается. Снять возбуждение и еще более затормозить собаку помогают остановки. Вначале останавливайте собаку, как можно чаще командой “Стоять!”, а лучше “Сидеть!”. Конечно и эти команды должны быть отработаны до навыка, а исполнение их на лестнице необходимо подкреплять положительно. Будьте настойчивы, когда собака поймет что на лестнице ей предстоят частые посадки, она будет ждать их и сама замедлит темп движения.

Собака громко визжит и скулит, когда вы идете на прогулку
Некоторые собаки, особенно с легко возбудимой нервной системой, очень шумят, когда идут на прогулку. Вряд ли это способствует спокойному сну соседей в 6 часов утра и в 12 часов ночи.
Если вы любите своих соседей, воспользуйтесь методом несовместимого поведения и научите собаку выходить на прогулку с аппортировочным предметов в пасти. Или воспользуйтесь способом, рекомендованным для замедления скорости движения собаки по лестнице, то есть, отработав команды “Сидеть!” или “Стоять!” почаще останавливайте собаку. Этот прием снижает общее возбуждение и должен помочь.

Трусливая собака
Хотя исследованиями Л.В. Крушинского установлено, что в основе трусливого поведения собак лежит наследственность, на выраженность ее проявления значительное влияние оказывают условия содержания.
Почему собака чего-нибудь боится? Прежде всего потому, что это чего-нибудь уже было для собаки источником очень сильной боли или очень неприятных ощущений. Также вызывает страх неожиданные, очень сильные, необычные и совершенно новые раздражители.
И в борьбе с этим недостатком лучшим методом является формирование отсутствия нежелательного поведения. Прежде всего выводите (или выносите) своего щенка на улицу как можно раньше. Уже многими исследованиями установлено, что содержание животных в обедненной среде содержания, а к ним приравнивается выращивание щенка в квартире, приводит к:
1) морфологическим изменениям центральной нервной системы, которые выражаются в уменьшении объема серого вещества мозга, по сравнению с животными, содержащимися в обычных условиях;
2) торможению формирования (созревания) анализаторов и значит к ухудшению обучения с их использованием;
3) сохранению рефлекса настороженности, часто на всю жизнь;
4) активации нервных механизмов отрицательного подкрепления, в результате чего животные стремятся исключить возможность отрицательного подкрепления, даже за счет отказа от получения положительного;
5) замедлению угасания ориентировочного поведения и привыкания к новой обстановке.
То есть животные на всю жизнь становятся боязливыми. Все новые раздражители вызывают у них более выраженную реакцию трусости, чем у животных, выращенных в нормальных условиях. Часто это же случается, когда выращенного на даче щенка привозят в большой город.
В своей работе дрессировщика мне приходилось сталкиваться с собаками, которых впервые выводили на улицу, по разным причинам, в 5-7-месячном возрасте. Исправить поведение тех собак, которых в придачу к слабой нервной системе, выращивали без прогулок, оказалось невозможным.
Выращивая щенка, нужно также помнить, что в возрасте от 8-ми до 12-ти недель он начинает бояться всего, что впервые встречается на его пути. Страх, испытанный щенком в этом возрасте, может остаться на всю жизнь. Самый же подходящий метод для щенка - привыкание. Вот что по этому поводу пишут Дж. Вулхард и М. Бартлетт (“Что должны знать все хорошие собаки”): “Вообще в течение всего первого года жизни вашего питомца вы часто будете замечать, что он чего-нибудь боится. Ни в коем случае не тащите испуганного щенка к предмету, вызвавшему у него страх. Но и не ласкайте, не успокаивайте, чтобы не создавалось впечатление, будто вы довольным таким его поведением. Лучше всего постарайтесь отвлечь щенка и заняться с ним чем-нибудь приятным. Пройдет немного времени, и страх исчезнет”.
Следует подчеркнуть, что ваши успокоительные воздействия на щенка не воспринимались бы им как положительное подкрепление его действиям, вызванным страхом. Но успокаивать щенка необходимо и, может быть, не столько успокаивать, сколько приободрять. Прежде всего надо коснуться его - легко похлопать по плечу, прижать его к своей ноге, приободрить голосовой интонацией. Этим вы дадите ему понять, что он не один перед лицом опасности.
Ваши действия должны зависеть от реакции щенка. Если он очень боится, приостановитесь, ободряя его, подождите пока пройдет первый эффект и пройдите мимо. При второй-третьей встрече с этим раздражителем щенок сам захочет подойти поближе, чтобы познакомится с тем, что раньше так напугало его. Не подтаскивайте щенка к опасному с его точки зрения предмету. Но и не давайте ему возможности панически убегать. Такой побег закрепляется очень быстро - он расценивается собакой как способ избавления от опасности.
У подросшего щенка и взрослой собаки можно попробовать переделать реакцию трусости в агрессивную реакцию. Не самый лучший выход, но если не помогает привыкание, он бывает эффективен.
То есть, заметив трусливую реакцию щенка, прижмите его левой рукой к левой ноге и, оглаживая от хвоста к голове, заговорите нарочито угрожающим голосом в сторону испугавшего собаку раздражителя. Хорошо если ваша собака умеет уже по команде подавать голос. Предложите ей это и похвалите за активную реакцию: рычание или лай.
Так как собака боится какого-либо раздражителя потому, что он является предвестником опасности, можно попробовать переделать его сигнальное значение. Например, сделать сигналом получения пищи. Для этого нужно не покормить собаку как минимум сутки, затем подать опасный для нее раздражитель, например, выстрелить, если она боится выстрела, и предложить ей миску с едой. Можно выстрелить и тогда, когда собака уже начала есть.
Если собака боится автотранспорта или электричек, необходимо доказать ей, что они не несут никакой опасности. Для этого хорошо зафиксировав собаку ошейником или шлейкой, так чтобы она не вырвалась, просто принуждают, невзирая на ее паническую реакцию, сопротивления и визг, проехать в транспорте столько раз, сколько понадобится для снижения выраженности или полного исчезновения реакции трусости.
Очень трудно отучить собаку от боязни салюта, хотя бы потому, что он бывает редко, а для использования метода привыкания, необходимо частое предъявление опасного раздражителя. Однако не отчаивайтесь, приобретите новогодние шумихи, шутихи или петарды и попробуйте сами воспроизвести салют. Если метод привыкания не поможет, переделайте сигнального значение устроенного вами салюта.
Очень неплохим методом борьбы с боязнью, является метод выработки несовместимого поведения. Вначале в спокойной для собаки обстановке отработайте и закрепите до навыка любую фиксирующую команду или команду движения рядом, а затем воспроизводите ее и добивайтесь выполнения в условиях предъявления опасного раздражителя.

Собака кусает членов семьи или владельца
Практически любая стая (стадо, прайд) образуются по общему принципу - принципу доминирования-подчинения. На нем же держатся любые сообщества, от демократического государства до гиеновой стаи.
Доминировать - это значит иметь больше прав и уметь подавлять возможных конкурентов. Животного, обладающего такими признаками, называют доминирующим или доминантным. А того, кто подчиняется попыткам подавления и имеет меньше прав, называют субдоминантом.
Во главе стаи стоит лидер. Как правило, это животное среднего возраста, физически сильное, в драках доказавшее свое превосходство. Лидер имеет право первым подойти к пище и съесть больше, занять комфортное место отдыха, он первый имеет право на самку и т.д. Но самое главное, лидер имеет право управлять поведением других членов стаи. Если субдоминант не реагирует на рычание и угрожающую позу, лидер может устроить ему выволочку.
Иногда в стае есть вожак. Чаще всего вожаком бывает старое, опытное животное, которое обычно большую часть времени отдает воспитанию молодняка. Но в ситуациях опасных, новых или нестандартных, вожак может повести за собой стаю и руководить ею. Когда ситуация разрешается, лидер снова занимает свой трон.
Взаимоотношения доминирования-подчинения членов стаи образуют ее иерархическую структуру, которая может быть очень разнообразной. Линейную структуру называют еще иерархической лестницей, вершину которой занимает лидер. На нижележащих ступенях располагаются субдоминанты. Чем более низкую ступень занимает животное, тем ниже его ранг, он субдоминантен по отношению ко всем вышестоящим животным.
Но иерархическая лестница не единственный путь решения проблемы доминирования-подчинения. Иногда бывает и так: животное А доминантно по отношению к животному Б, которое, в свою очередь, доминантно В, а животное В может быть доминантно по отношению к А. И разберись, кто лидер! Но это все схемы. Реальные взаимоотношения в стае, конечно, богаче и разнообразней. Иногда случается, что в одной ситуации животное ведет себя, как доминант, а в другой - как субдоминант.
Иерархические взаимоотношения чрезвычайно важны для организации совместного поведения, а оно у стайных животных достаточно сложное (оборонительное, охотничье, территориальное и т.п.). Успех такого поведения зависит от четкой координации действий членов стаи, что и обеспечивается ее иерархической структурой.
Несмотря на то, что структура эта устанавливается в результате борьбы, она призвана уменьшить количество и выраженность вооруженных зубами конфликтов. На самом деле, когда отношения выяснены и роли распределены, достаточно косого взгляда, рычания или оскаленных зубов, чтобы напомнить субдоминанту о его месте. Иногда неопытному наблюдателю может показаться, что в стае и вовсе отсутствует иерархия, так как при устоявшихся взаимоотношениях конфликты могут возникать только в провоцирующих их ситуациях, например, при наличии течной самки, и чаще между животными, имеющими близкие ранги.
Но, оказывается, иерархические взаимоотношения являются не только свойством стайных и стадных животных, но и их потребностью. Вероятно животное чувствует себя комфортней, когда ясно, кто в доме хозяин. Если человеческая семья не предлагает собаке одну из моделей иерархических взаимоотношений, та начинает создавать их сама.
Наличие иерархической структуры в сообществах животных дало человеку возможность управлять их поведением в любом возрасте. Например, кошачьи легко управляемы только в детстве а, покидая семью, становятся очень независимы. Вспомните наших домашних кошек!
Место животного в стае определяется его физической силой, агрессивностью, особенностями нервной системы, полом, возрастом, а может быть, и просто нахальством. На ранг подрастающих щенков может оказывать влияние ранг их родителей. Совсем же молодые щенки, находятся вне иерархической структуры, по крайней мере им прощается очень многое. Предполагается, что снисходительное отношение взрослых животных к щенкам вызвано, с одной стороны, "щенячьим" запахом, а с другой, их специфическими позами подчинения - опрокидывание на спину, облизывание брылей взрослым животным, поджатые хвост и зад, опущенные уши. Щенки очень старательно демонстрируют позу подчинения, подчеркивая свой социальный статус неприкосновенности, но называется это почему-то "щенячьей трусостью".
Значение иерархических взаимоотношений в воспитании и научении (дрессировке) заключается в том, что управлять поведением, регламентировать его и обучать щенков чему-нибудь, имеет право лидер или доминирующее животное. Даже такая свойственная молодым животным форма научения, как имитация (подражание), возможна лишь в том случае, когда животное-актер является доминирующим.
Иерархическая структура человеческой семьи также определяется множеством факторов. Даже самая простая семья, состоящая из папы, мамы, ребенка и бабушки может иметь несколько форм. Не исключена лидирующая роль бабушки или ребенка.
Щенок, попадая в человеческую семью, быстро понимает "кто есть кто", даже если лидер и не общается с ним. На глазах у хвостатого малыша глава человеческой семьи управляет поведением ее членов и они подчиняются (!). Угрожающая интонация, резкий окрик, специфические слова, своеобразная мимика и жестикуляция, все это очень понятно щенку по своему значению.
Оценив ситуацию, маленький пес, взрослея, будет пытаться занять место поближе к лидеру, а то и сместить его, как нашептывает ему своими генами природа. Близость к вершине иерархической лестницы гарантирует полный желудок, удобное место для отдыха и наилучшие условия для выживания будущего потомства.
В силу биологических особенностей, благодаря импринтингу (запечатлению), человек воспринимается молодыми животными как собственный родитель. Для наших щенков такое заблуждение облегчается тем, что они практически лишены общения с себе подобными и вынуждены либо считать себя людьми, либо нас - собаками.
Пока щенок мал, родитель (любой член семьи, осуществляющий кормление, уход и прогуливание) пользуется безграничным доверием и неограниченным кредитом на любые способы воздействия на щенка - щенок постоянно следует за ним, страдает без него, позволяет и прощает даже болевое воздействие с его стороны. Всех членов семьи-стаи (а, кстати, семья превращается именно в семью-стаю, после того как приобретает щенка), он тоже любит, то есть всячески демонстрирует позу подчинения и свою принадлежность к щенячьему возрасту. Так продолжается месяцев до 4-6, у некоторых собак немного дольше.
Подросший щенок становится более независимым, но в силу еще незавершенного процесса физического развития он продолжает относиться ко всем членам семьи как типичный субдоминант. Родитель, сопровождающий его на прогулках, скорее всего становится (воспринимается) вожаком. Щенок пока теряется в незнакомой местности и новых для себя ситуациях, еще многого не знает и многое не умеет, поэтому легко отдает права руководства собой человеку.
Первые два периода социального развития щенка очень обманчивы по своему содержанию, особенно для владельцев крупных собак, склонных к агрессии. Кажется, что щенок южнорусской или среднеазиатской овчарки останется на всю жизнь таким же любящим, послушным, игривым и всепрощающим. Но месяцев с 10 или немного позже, наступает следующий период, когда щенок начинает ощущать себя взрослой собакой. Он уже вырос и освоился с местностью, где обычно гуляет, познакомился с собаками, которых чаще встречает, научился тому необходимому минимуму, который позволяет ему выжить в данной обстановке (экологической нише). И, наконец, наступает момент, когда вожак становится ненужным. Более того, молодая собака может ощущать в себе силы для того, чтобы возглавлять стаю, и начинает бороться за выгодное место в иерархической структуре семьи. Борьба может иметь различные формы: от простого неподчинения и игнорирования владельца на прогулках до открытой агрессии при попытке управлять собакой, заставить ее что-нибудь сделать. Молодая собака еще подчиняется лидеру семьи, но если ее продолжают не воспитывать и не дрессировать, может вступить в конфликт и с ним.
Позволив собаке занимать в семье высокий иерархический ранг, члены семьи теряют право на управление ее поведением. Собака не только перестает их слушаться, но и сама предпринимает попытки регламентировать их поведение. Особенно достается тем, кто занимает низшие места иерархической лестницы семьи, а это чаще всего дети и пожилые люди. Воспринимая семью человека как свою стаю, собака "особачивает" и свои взаимоотношения с ее членами.
Таким образом вам остается одно - завоевать место лидера в вашей семье-стае, а затем уже отрегулировать взаимоотношение собаки с остальными членами семьи. Лучшим способом достижения лидерства является дрессировка собаки, которая включает множество приемов подчинения, а добиться подчинения, значит доказать свое право управлять поведением, значит доказать лидерство.
Будьте готовы к активному сопротивлению собаки, ее агрессии по отношению к вам. Не уходите от конфликта, если его предлагает собака, ваш уход она воспримет как вашу трусость и как свою победу над вами, что еще более закрепит ее лидирующее положение. Не прощайте им рычание на себя и членов вашей семьи. Молодых и некрупных собак победить не трудно - их просто нужно приподнять над землей за шиворот, на строгом ошейнике или на удавке. Подождать пока пройдет приступ агрессии, похвалить и снова воспроизвести ситуацию, которая ранее привела к агрессивной реакции собаки. И так до тех пор, пока агрессия не исчезнет. В исключительных случаях можно и бить собаку, но тогда до позы подчинения, то есть полного прекращения сопротивления и рычания.
Если собака уже вас победила и вы ее боитесь, если она физически сильнее вас, приобретите электрический ошейник и обратитесь за помощью к инструктору-дрессировщику. Давать заочные советы в такой ситуации просто опасно.
Но лучшие способы - это все-таки своевременные воспитание и дрессировка своей собаки.

"Коррекция поведения или перевоспитание собак." Москва, 1996 Предлагаемая книга поможет вам исправить поведение вашей собаки, предоставляя для этого достаточно много методов и способов, учитывающих биологические и зоопсихологические особенности братьев наших меньших. Если у вас еще нет собаки она будет руководством к тому, как избежать возможным осложнений и ошибок в выращивании и воспитании щенка. Автор книги, кандидат ветеринарных наук, инструктор по дрессировке Владимир Гриценко, возможно известен вам по оригинальным статьям в газетах “Птичий Рынок” и “Кот и Пес” или по выступлениям в радиопередаче “Мой ласковый и нежный зверь”.